Етикети

, , , ,

Всичко го пише в нета, зная. Но нека и аз опитам да обясня. Може да ми е от полза : )))

Ще се постарая да дам едно цялостно обяснение, за да може човек да придобие една пълна представа. Но да видим дали ще се справя.

1. Филмът се зарежда на тъмно в корекс-доза. Ето какво са приготвили от Илфорд за начинаещите: тук

2. Темпериране на проявителя до работна температура. Работната температура по принцип е 20 градуса по целзий. Обаче в определени случаи се налага да се работи при по-ниска температура, или при по-висока. Филмовата фотография е съвкупност от химични реакции, а скоростта на химичните реакции зависи от температурата. При този тип реакции скоростта се удвоява или утроява за интервал от 10 градуса. Това значи, че ако при 20 градуса един филм се проявява за 10 мин, при 30 градуса проявяването ще отнеме между 3 и 5 мин. Дотук добре, обаче проявителите съдържат различни вещества, които се влияят от температурата по различен начин. Но като правило с увеличаване на температурата ще се увеличи и контраста /а повече контраст означава по-малко тонални преходи, полутон/. Вие ще видите, че фирмите производители на филми дават времена за 18, 20 и 24 градуса, но се старайте да работите при класическата температура. И тук понякога ще се налага да охлаждате или да загрявате проявителя. Ако използвате концентрат, който се разрежда 20 или 30 пъти, ще си нагласите водата с необходимата температура и ще добавите проявителя. Ако работите с проявител, който се разрежда 1+1 с вода, можете да го доизстудите в камерата на хладилника за няколко минути до 20 градуса. Или да сложите ледчета /обаче ледчетата са вода, трябва да имате представа колко вода представлява едно ледче, за да не си разводнявате проявителя излишно/. Ако ползвате Родинал и сте решили да пробвате разреждане над 1+50, тогава пригответе работния разтвор с температура 18 градуса, за да намалите зърното. В останалите случаи работете на 20 градуса.

3. За дози Патерсон, Кайзер / АР и Йобо е необходимо да приготвите 300 мл за 1 малкоформатен филм или 500 мл за 1 ролфилм. За 2 малкоформатни филма ще са ви необходими 500 мл. За останалите дози – измерете необходимото количество преди работа, за да няма изненади. Може да спестите проявител, ако ползвате някоя от по-горните дози и я въртите легнала. Има приставка, на която се поставя дозата. Може да напълните мивката с вода и да сложите дозата легнала и така да я въртите. В този случай ще гледате времената за ротационно проявяване. Не виждам причина да проявявам така, ако не искате да си правите живота труден, няма смисъл и вие да се занимавате.

4. Проявяване. Изливате количеството проявител, засичате времето, поставяте капака /ако нямате капак, а врътка – почвате да връткате бавно – примерно 1 оборот за 5 секунди/ и започвате да обръщате дозата с главата надолу и после да я изправяте – 3 такива обръщания се правят за 5 секунди. През първата минута връткате постоянно /или връткате врътката на дозата/. А след това – на интервали от 30 секунди в продължение на 5 секунди. Има и втора версия – връткане 10 секунди за всяка минута. Аз ползвам първото. Като изтече времето – изливате проявителя /или го връщате в шишето, но не бих препоръчал да използвате проявител за многократно проявяване, защото качеството ще спада след всеки проявен филм/. Наливате вода и джуркате да измиете проявителя. Не отваряте дозата, ей!!! Само джур-джур и след 3 плакнения сте готови за фиксаж.

4.А. Какъв проявител? Използвайте универсален проявител.

5. Фиксиране. Използвайте бърз фиксаж. Старите кисели фиксажи фиксират бавно и това означава, че финалното миене трябва да бъде по-дълго. Ако снимате на филми с плоски кристли /Т-кристали или Делта-кристали/ имайте предвид, че времето за фиксиране трябва да бъде с 30% по-дълго, отколкото за останалите филми. Ако фиксажът ви фиксира за 3 мин обикновени филми, не го оставяйте да работи над 6 мин, защото той като приключи с разтварянето на нереагиралия сребърен халогенид, ще продължи да разтваря изображението от метално сребро – с други думи да „яде“ изображението. А и няма нужда да си киснете филма в тиосулфат, после само да миете като луди… или да остане в емулсията и да съсипе негативите след години.

6. Миене. Миенето най-добре става с каскада. Йобо и Патерсон правят каскади, които са взаимозаменяеми, докато Кайзер / АР работят със собствен стандарт и тяхната доза приема само тяхна каскада. Може да миете и в нетечаща вода. Примерно кофа с вода – и сменяте водата през определен интервал от време. Подробности потърсете в нета, аз не го практикувам това миене. Предпочитам да мия с йобо-каскада, защото въздушните мехурчета бият здраво по емулсията, създава се доста добро налягане и тиосулфатът се измива бързо – 6 мин с интензитет 5 литра/минута вода – значи в 30 литра мога да измия филмите в една доза – за съжаление снимам по малко и обикновено проявявам по 1 филм… само лятото се натрупват филми наведнъж … и тогава проявявам 5 филма с 30 литра вода, което е много добре. Не се тръшкайте, дигиталните технологии лапат много повече вода.

7. Миещо вещество. Илфотол – филмът изсъхва доста по-бързо, премахва следите от стичащите се капки и варовитите петънца. Идеално. Аз ползвам Агепон. Ако намерите някъде, вземете си, че е хубав.

8. След изсъхване класирайте филма и го поставете в папка.